古巴旅游游记

 

才走了几百米远，就开始感觉到大西洋的气息，咸淡的味道、潮湿的空气和强劲的海风。眼前一条大道亮如白昼，两排明晃晃的路灯弯曲地伸向远处，这就是哈瓦那著名的马雷贡大道（Malecon Avenue），好像中国上海的外滩。马雷贡从老城一直延伸到新城，长约八公里，除了汽车道外，在临海的一边还修筑了宽广的人行道和一条阻挡海浪的防洪堤，堤高八十多厘米，宽一米，上面可走人。平时，堤上常有情侣们或躺或坐，交头并颈，窃窃私语，所以这长堤也常被人称作“爱之墙”。古巴人戏说，如此长的堤，让全古巴的情侣们都来谈情说爱，也不会显得过于拥挤。

我靠着堤墙，极目望断大西洋，远处夜色一片茫茫，深邃而寥廓。一只船灯在夜幕中无力地闪着光，就像是天边的一个星星。只有堤下的浪花不停地冲击着海岸，发出阵阵的声响。不时一个巨浪翻过堤墙，在人行道上撒下一滩海水。

我沿着海岸走了几百米，又往回走，这里的人三三两两，或站或坐或步行，有的还弹着吉他，哼着忧伤的歌。回来时，一高一矮两个年轻的美妹走过来向我打招呼，在主要是南欧与黑非洲混血的人种中，亚洲人显得很特别，在我住的Vedado周围，几乎看不见一个亚洲人。我听不懂她们的话，但我知道肯定跟性有关。虽然没有腐败，也不知是什么原因，我还是很兴奋，可能是她们混血人种所散发出来的性感，以及她们热辣而直率的目光，充满着原始的野性和欲望的萌动，还是长期受正统文化教育的我，内心深处从来就向往着这样的故事，记得来古巴前，大家都问我古巴有什么值得游的，我毫不犹豫地回答，沙滩上古铜色皮肤的女郎。其实我很想请她们到酒吧喝酒，只是没有说出来。

不知不觉时间已经过了十二点，可能由于时差原因，精神很好，一点睡意全无。从海边回来，路口一处闪着霓虹灯的地方传来了节奏欢快的乐声，这是一个简易的敞开的酒吧，里面不少游客在喝酒，一个小型的乐队正在卖力地演奏，门口还围着一些人观看。

我毫不犹豫就走了进去，叫了几罐啤酒，慢慢地喝起来。音乐和舞蹈应该是古巴文化的根，不论在高档的夜总会，还是在街头小巷，无处不在，任何人随时都可以体会到这种文化的内涵。就是轻意地拍打几下皮鼓，拨弄几下琴弦，漫不经心地扭腰摆*，都能震撼你的心灵，引起你无穷的遐思。在古巴，音乐就像河水一样流淌，从人们的心里源源不断地流出来，唱响大街小巷和田间地头，歌唱爱情歌唱生活。舞蹈可以展现出人们很难用语言表达出来的情感，当男女两人翩翩起舞时，连接他们的不仅仅是性，更多的是一种身体的自由和放纵，用身体表达出来的快感。

古巴的音乐和舞蹈结合得天衣无缝，音乐为舞蹈提供旋律和节奏，舞蹈是音乐的表现和延伸，音乐和舞蹈就象是缠绵悱恻中的男女两人，如胶似漆，难舍难分。之后，我又进了另外两个不同风格的酒吧，直到半夜三点多钟才回去，洗个澡，美美地睡了一觉。

第二天早上，考虑到哈瓦那大学就在附近，不到五百米，昨晚坐出租车来时路过，司机还专门提到，于是走路过去。哈瓦那大学由多米尼加修道士建于1728年，1842年改为世俗学校，现有教师一千七百多，学生三万多。大学正门就是一个高大的石阶，石阶顶端端坐着Alma Mater，她是1925年建立第一个古巴共产党的学生领袖，1929年在墨西哥城被谋杀。

穿过门廊，后面就是一个中心花园，几棵枝叶茂盛的大树基本就把整个花园盖住了，大树下还摆放着一辆坦克。现在可能是假期，校园内学生很少，非常静谧。

从哈瓦那大学出来，上了一个脚踩三轮车，来到哈瓦那老城区的中心。1492年10月27日，哥伦布首航美洲时发现古巴岛，将其误认为是大陆，并把它描写成“人类眼睛从未见过的最美丽的地方”。1508年，哥伦布第二次航行美洲，绕古巴岛航行一周，证明它不是大陆，而是一个美丽的岛屿。1510年，西班牙开始征服和殖民统治古巴，1898年美西战争后，由美国占领，1902年成立共和国，但一直受美国控制。1953年6月26日，卡斯特罗带领119名反抗者袭击圣地亚哥的Moncada兵营，开始了反抗独裁统治的武装斗争，1959年1月1日亲美独裁者巴蒂斯塔流亡多米尼加，当晚卡斯特罗的军队进入圣地亚哥，次日到达哈瓦那。

正因为古巴的历史，哈瓦那保留着大量西班牙和美国特色的建筑，从新古典主义到巴洛克建筑艺术风格，一千多种风格各异的和谐建筑。

我首先来到的中心广场，其西南边就是Capitolio Nacional，简直就是美国国会大厦的复制品，建于1929年，五千多名工人花费1700万美元用了三年时间才建成。直到1959年，Capitolio Nacional都是作为统治者的官邸，古巴革命胜利后，现在这里成为古巴科学院和科学技术国家图书馆。爬上前面很高的台阶，进入金碧辉煌的大厅，大厅的圆形穹顶高62米，下面地板中心镶嵌着24克拉钻石的复制品，原先的真品已经神秘失踪，哈瓦那到其他城市的公路距离就是从这一点开始计算的。大厅后面就是49吨16米高的Jupiter共和国铜像，据说是世界第三大的室内铜像。大厅两侧就是长120米的翼厅，宏伟壮观，圆柱形的顶面饰以整齐明朗的图案，一排排落地窗之间是坚固挺拔的灰绿色大理石柱，光滑晶亮的地板上唯一排放着两排两米多高工艺精湛的铜座景观灯，造型古朴庄严。翼厅外面面对大街的走廊现在设一个茶座，我端着一杯清茶，靠在高大柱子之间的栏杆，眺望着眼前古老的城区，浮想联翩。

Capitolio Nacional北面接着过去就是哈瓦那大剧院，一座令人眩目的大楼，不管是外表还是里面，装饰得非常精美。大剧院四角各有一座端庄秀丽的小圆塔，塔端带翼女神在晴空下焯焯其华。大剧院可容纳2000名观众，古巴国家芭蕾舞团以及世界著名的芭蕾舞团常在此演出，这一切主要得益于古巴著名的芭蕾大师艾丽西亚．阿朗索（Alicia Alonso）辛勤努力。

大剧院前面就是中心广场，广场中央矗立着民族英雄何塞．马蒂的大理石雕像。何塞．马蒂（Jose Mari）是古巴独立运动之父，也是思想家、诗人和文学家，1853年1月28日出生于哈瓦那，父亲是西班牙的农民，服役到古巴。1870年因为反殖民地活动被捕，之后被放逐西班牙，1875年来到墨西哥，并在那里与一个古巴姑娘结婚，1878年第一次独立战争后回到哈瓦那，次年又因为在公共场所散布反殖民地言论被放逐西班牙，后来住在纽约，担任《美洲杂志》的主编，他的进步思想和锋利的笔法使他在拉丁美洲广为人知，1892年成立革命党指导国内独立战争，并备推选为党代表（总书记），1895年组织第二次战争，同年4月回到古巴，但5月19日却意外在一次与西班牙殖民军的小冲突中被打死，没能见到祖国独立的那一天。

最后在一个小小的广场边的一排平房前停下来，我走下车，四周看看，广场很小，也就三四百平米，中间一颗很高很大的木棉树，周围有几颗小树和一些花草，广场后面有个高大的建筑，窗门都空空的，可能正在修缮。司机打开一扇门，叫我过去，指着门楣跟我嘟哝一下，我没听清，只见门楣上有一个“A”字，后来我才明白这是一个标志，表明这家经过政府确认，有房子可以对外国人出租。

走进门，就是客厅，中间一个茶几和沙发，有电视电风扇等家具，客厅一边可能是卧室，司机（其实就是男主人）走进其中一间，不一会女主人出来，带我走过客厅后面的一个小饭厅，饭厅外是一个小天井，天井后就是厨房，女主人打开天井一边的房间，带我进去，房间还很干净，有空调卫生间等，还行，我放好行李，女主人自己介绍她叫玛丽亚，接着又带我回客厅登记，20Peso一晚，吃饭再加8Peso。

第五天早上起来，早餐已经准备好，非常丰盛，单就喝的除了咖啡外，还有一壶热茶和一杯橙汁，吃的有一盘碎肉煎蛋、火腿肠和烤面包，一个杂果盘包括木瓜、西瓜、橙子、苹果和香蕉等，虽然说这些是提供给我这个外国人吃的，但我还是注意到他们自己的生活应该也很不错。

饭厅里有两个冰箱，靠墙一侧有一个柜子，柜子中间上下几架摆放几十个形状大小不一、精致漂亮的玻璃杯，柜子两侧还摆放五六套茶壶和茶杯，显得很高贵气派，一个简单家庭很难会使用那么多器皿，摆设的意义应该大于实用，也许不值很多钱，但殖民地遗留下来的风范可见一斑。

广场很小，也就两三百平方米，南北向两排装饰路灯、低矮的树木和休闲椅，南面中间是古巴独立运动先驱塞斯佩德斯的小巧黑铜半身像，塑像后面是米黄色高大庄严的Nuestra Senora La Asuncian大教堂，塔楼两边对称，天使圣洁优雅，这是古巴第一个教堂，建于1520年，经过多次战乱和地震等灾害，现在的模样是1922年最后修缮过的。

广场的西北角就是迭哥．维拉斯凯兹的房子（Casa de Diego Velazquez），下面为石头砌成的厚重的墙壁，太过平淡，而上面是黑色的木工回廊和红色的瓦状屋檐，又非常精致，上下显得不是很协调。这座安达卢西亚风格的建筑是古巴现存的最古老的房子，建于1522年，里面陈列着古老的家具和十六世纪到十九世纪的装饰。

广场北边就是新古典主义风格的Ayuntamiento，1959年1月1日，菲德尔．卡斯特罗正是在这栋楼的阳台宣告了古巴革命的胜利。

广场东边是以前的圣卡洛斯俱乐部，一座外表古朴坚固的巴洛克风格的建筑，古巴革命以前有钱人的活动中心，俱乐部里面是一个小院子，二楼的大厅空荡荡，但红色的布帘与黄褐色的装饰相互衬托，显得富丽堂皇，可见当时的奢华。

从俱乐部里出来时，已经很累，太阳实在太大，尽管加勒比海风时不时地吹过来，送来一阵清凉，可感觉仍然很热。于是走到大教堂旁边的一个小买部，里面就一个年轻的女郎，也是混血的那种Mulatta，我跟她买一支冰冻的可乐，站在柜台边慢慢地喝。这时一个男青年走进来，跟那Mulatta说了几句话，Mulatta递给他一包烟，他接过来后，从口袋里摸出几个硬币，从容不迫地把一个一个硬币放入那Mulatta胸前的乳沟里，Mulatta一点也不生气，很坦然，看得我目瞪口呆，真想把自己口袋里的钱全掏出来，也放进那神秘的地方。